Das Visum für Myanmar zu bekommen, war leichter als ich gedacht hätte. Innerhalb von zwei Tagen klebte es in meinem Reisepass.
Es gibt mittlerweile einen täglichen Flug der Budgetairline Air Asia von Bangkok nach Yangoon, die Anreise sollte also kein Problem darstellen. Schwierig ist allerdings in diesem Land, welches seit 2003 unter einem weltweiten Wirtschaftsemargo steht, die Versorgung mit Bargeld. Es gibt dort keine internationalen Banken und erst recht keine internationalen Bankautomaten. Man muss die gesamte Reisekasse in US Dollar mitbringen. Diese Dollars sollten ebenfalls neu, unbeschädigt und aus der letzten Serie stammen. Andernfalls bekommt man richtige Probleme, diese umzutauschen. Ich musste also zusehen, wie ich in Bangkok 1.000 US$ in nagelneuen blütenreinen Noten bekomme. Ich dachte, der einfachste Weg sei, in eine Bank zu gehen und mir Geld in Dollar auszahlen zu lassen. Leider stellte sich heraus, das keine Bank Dollar in dieser Menge auf Vorrat hat. Ich hätte diese also vorbestellen müssen, das dauert zu lange. So habe ich mir Baht mit meiner Kreditkarte auszahlen lassen und mich dann auf die Suche nach einer Wechselstube gemacht. Nach längerer Suche habe ich direkt auf der Khao San Road eine gefunden, Klar, der Wechselkurs der gesamten Transaktion war suboptimal, aber für mich die einzige Möglichkeit an die Scheine zu kommen.

In Yangon gelandet ging es mit einem Taxi in das Zentrum und schon die Fahrt war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das Taxi war ein über 30 Jahre alter Japaner, bei dem man durch das Bodenblech auf die Straße schauen konnte. Auf den Werbetafeln am Straßenrand kann man kein einziges bekanntes Produkt erkennen. Was für uns jedoch am seltsamsten ist: man sieht niemanden mit einem Mobiltelefon. Was wir aus dem Westen kennen, Jugendliche kaum noch von ihrem Gerät aufschauen, Erwachsene, die bei jeder Gelegenheit Mails oder Nachrichten lesen, gibt es hier nicht. Wie ich später erfahren habe, wird das Mobilfunknetz von der paranoiden Militärjunta, wie alle anderen Kommunikationskanäle auch, kontrolliert. Ein Mobilfunkvertrag wird nur an regimetreue Bürger mit entsprechendem Kleingeld vergeben. Die Einrichtungsgebühr liegt, wie mir berichtet wurde, bei 2.500 US$, also jenseits aller Möglichkeiten in einem Land, in dem die Mehrheit von weniger als 2 US$ pro Tag leben muss.

In meiner Unterkunft angekommen habe ich mich aufgemacht, die Stadt zu erkunden. Praktischerweise konnte ich dort auch zu einem annehmbaren Kurz ein paar Dollar in Kyats wechseln. Der offizielle Kurs für einen Dollar liegt bei 6 Kyats. Inoffiziell bekommt man in Hotels und Wechselstuben in den großen Städten für den Dollar 1.000 bis 1.200 Kyat. 
Man trifft, und auch das ist unheimlich, selbst an den Hauptattraktionen wie die Goldene Pagode im Stadtzentrum, keine anderen Touristen. Wenn es Dunkel wird, wird es auch laut und der Lärm und Geruch von Dieselgeneratoren erfüllt die Stadt. Natürlich gibt es keine durchgehende Versorgung mit Elektrizität und so müssen Geschäftsleute ihren Strom mit chinesischen Generatoren und Diesel vom Schwarzmarkt selbst erzeugen. Chinesische Produkte sind die einzigen ausländischen Waren, die man bekommt, denn die Chinesen sind der einzige Handelspartner des Landes und dominieren die Wirtschaft. Der Einfluss aus Indien und Bangladesch ist ebenfalls groß, es gibt aufgrund der Kolonialgeschichte viele Inder, die in Burma leben und überall findet man indische Händler und Restaurant.

Ich habe insgesamt 3 Wochen für Myanmar eingeplant und mich deshalb auf die Big Four, die touristischen Hauptziele, konzentriert: Yangon, Mandalay, Inle-See und Bagan. Da ich am Ende der Reise noch Zeit hatte, habe ich noch einen Abstecher zum Golden Rock in Kyaiktiyo gemacht. Nach Yangon und der Besichtigung des religiösen Zentrums des Landes und der wichtigsten Pagode im Land der tausend Pagoden, der Swedagon-Pagode ging es mit dem Bus gen Norden nach Mandalay.

Die Hauptstadt des letzten Burmesischen Königs ist entspannt und hat einige Höhepunkte zu bieten. Sportlich geht es zu, wenn man in der tropischen Hitze den Mandalay Hill besteigt, ein Tempel am Ende einer mehrere Tausend Stufen langen Treppe. Bei einer Verschnaufpause hat mich eine nette Frau angesprochen und wollte nicht mehr von meiner Seite weichen. Ich nehme normalerweise keine Führer (gerne sage ich, es wäre gegen meine Religion), aber diesmal habe ich mich überreden lassen und wurde nicht enttäuscht. Letztendlich habe ich pro Tag 15 US$ bezahlt, für meine kundige Führerin und einen Fahrer. Ich habe viel über das Land und den Lebensalltag erfahren. Das wäre nochmal ein ganzes Kapitel für sich, ich verzichte deshalb an dieser Stelle darauf, auf die Details der jüngeren Geschichte des Landes und das Leben in einer der brutalsten Militärdiktaturen der Welt einzugehen. Jeder hat bestimmt von dem Aufstand der Mönche in 2006 und dem Hausarrest der Lady, Aung San Suu Kyi gehört. So muss jeder Reisende selbst entscheiden, ob er das Land bereisen möchte oder ob er es boykottiert. Für beide Positionen gibt es gute Argumente, ich habe mich für letzteres entschieden und dadurch leider unvermeidbar das Regime aber in größerem Maße die Bevölkerung unterstützt, beispielsweise meine Führerin und den Taxifahrer. 
Die Tempel in Mingun in der Nähe Mandalays und insbesondere die antike U-Bein-Holzbrücke in Amarapura waren beeindruckend. Ein paar der schönsten Bilder der gesamten Reise habe ich dort geschossen.

Von Mandalay bin ich mit dem Schiff über den berühmten Irrawaddy weiter nach Bagan gereist. Nach 12 stündiger Bootsfahrt kamen wir, eine handvoll anderer Reisender und ich, in Nyaung U an. Hier gibt es die meisten günstigen Gästehäuser und es ist ein guter Startpunkt. 
Trotz der für burmesische Verhältnis hohen Touristendichte, verteilen sich die Reisenden auf das riesige Areal um Nyaung U, Alt-Bagan und Neu-Bagan mit über tausend historischen Tempeln, von denen nur ein Bruchteil renoviert wurde. Der beste Weg der Erkundung ist auf einem gemieteten Fahrrad. Es ist zwar sehr staubig und heiß, aber so kann man sich treiben lassen und auch verlassene Tempel abseits der Hauptwege erkunden. Das ist das besondere an Bagan im Vergleich zu beispielsweise Angkor Wat: es gibt so viel zu entdecken und größtenteils ist man ganz alleine.

Mit dem Bus ging es weiter nach Kalaw, von wo aus ich zum Inle-See wandern wollte. Auch hier waren eine Reihe von Reisenden an Bord und wir wurden wiederum in Kalaw begrüßt. Eine Gruppe wurde direkt vom liebenswerten Eddie, einem Inder, begrüßt und in das Golden Kalaw Inn geleitet, welches Eddie und seiner Frau gehört. Das rundum sorglos Paket beinhaltete ebenfalls die 3 tägige 50 Kilometer lange Wanderung zum Inle-See, welche Eddie anbot. Und so habe ich mich der Gruppe, ein deutsches Lehrerehepaar aus Köln (nee wat schön) und eine junge Französin mit ihrer Mutter, angeschlossen. Am nächsten Tag trafen wir unsere Vorbereitungen, wir kauften Proviant, Rucksäcke, ich kaufte mir chinesische Militärstiefel für 2 Dollar, auf die Eddie schwor und nach einem gemütlichen Tag in Kalaw ging es am nächsten morgen früh los. Der erste atg war angenehm, wir übernachteten bei einer Bauernfamilie. Der zweite Tag verlief ebenfalls harmonisch und wir wanderten auf weichen lehmigen Untergrund durch grüne Hügellandschaften und übernachteten Abends in einem Kloster. Beim Abendessen habe ich mir leider, als ich vor allem den Kölnern zeigen wollte, wie man ein Bier öffnet, den Kronkorken ungeschickterweise ins Auge geschossen. Ich hatte ein riesen Glück, dass dieser mit der runden Außenseite auftraf und somit meine Hornhaut nicht beschädigt hatte. Aber ich konnte lange nur doppelt sehen und hatte ein blutunterlaufenes Auge. Außerdem wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts von meinem Glück im Unglück. Am nächsten Tag wurde es noch schlimmer. Da wir den weichen Untergrund verlassen haben und auf härterem felsigem Untergrund liefen, machte sich die fehlende Dämpfung meiner chinesischen Stiefel bemerkbar. Als wir am Inle-See ankamen, hatte ich mir riesige Blasen erlaufen und konnte nur noch humpeln. Dennoch habe ich es geschafft, aber die letzten Kilometer waren eine Höllenqual. Naja, selber Schuld. Mit dem Boot sind wir dann das letzte Stück Nyaung Shwe am nördlichen Ufer des Sees. Dort habe ich mich dann noch ein paar Tage von der Wanderung erholt.

Ich hatte noch einige Tage übrig und bin von Yangon aus mit dem Bus zum Goldenen Felsen nach Kyaiktiyo gereist. Der Felsen ist eine der wichtigsten Pilgerstätten in Myanmar. So habe ich insgesamt zwei Nächte und einen ganzen Tag dort verbracht. Ich war ausserhalb der Saison und so war wenig los. Ich musste auf den LKW, der uns zum Fuß des Berges bringen sollte, über zwei Stunden warten. Dann erst war er voll und es ging hinauf. Von der oberen Haltestelle bis auf den Berg sind es nochmal ein strammer einstündiger Marsch auf den Gipfel zu dem Felsen und umgebenden Tempel.  Auf dem Gipfel angekommen fing es an wie aus Eimern zu schütten und es hörte nicht mehr auf, so dass ich im Regen den Rückweg antreten musste. Komplett durchnäßt kam ich dann der Bushaltestelle an, um dort nochmal über eine Stunde zu warten, bis mich endlich der letzte Bus ins Tal beförderte.  War es das Wert? Wie immer ist der Weg das Ziel und alles in allem mit Humor betrachtet war es ein schöner anstrengender Pilgerweg.

Die letzten Tage in Yangon haben mich doch sentimental gestimmt. Ich war traurig dieses schöne gebeutelte Land mit seinen liebenswerten Einwohner zurückzulassen. Aber mich erwartete auch das letzte Abenteuer der Reise: Indien. So überwog schnell die Neugier und Vorfreude.

Vietnam ist mittlerweile ein touristisches Boomland. Die eine Hälfte der Touristen bereist es von Nord nach Süd, die andere in umgekehrter Richtung. Ich gehöre zu letzterer Gruppe. Deshalb trifft man Mitreisende immer wieder, was einerseits angenehm, manchmal aber auch nervig sein kann.

In Saigon, wie Ho Chi Minh Stadt früher hieß, wurde ich erstmal vom Taxifahrer verarscht. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und direkt in ein Taxi. Ich habe dem Taxifahrer die Adresse meines Hotels gegeben, worauf er mich 20 Minuten lang durch den chaotischen Verkehr kutschiert hat. Am nächsten Morgen, als ich mich dann orientiert hatte, habe ich festgestellt, dass der Bus nur wenige Meter vom Hotel entfernt gehalten hat. Auch nach einiger Erfahrung mit Taxifahrern passiert einem das doch noch hin und wieder.
Nachdem ich mir iim Stadtzentrum den Wiedervereinigungspalast, das War Remnant Museum und Museum of Modern Art angesehen habe, wurde ich übermütig und habe mir am folgenden Tag einen Roller gemietet und am Stadtrand die Giam Lac und Jade Emperor Pagoden anzusehen. Vietnam erfährt einen wirtschaftlichen Aufschwung, was dazu führt, dass sich immer mehr Leute einen chinesischen Roller leisten können. Dieser ist dann Universaltransportmittel für Fracht und Familie. So ist gerade in den Großstädten der Verkehr durch die Millionen von Roller sehr chaotisch. Man muss mal selbst in Berufsverkehr in Saigon in einem Meer aus Rollern an der Ampel gestanden haben. Man ist umringt von Hunderten von anderen Rollerfahrern. Wenn die Ampel dann auf Grün umspringt, setzt sich die ganze Traube in Bewegung und es ist Millimeterarbeit, nicht andere Fahrer zu berühren. 

Nach der Hitze Südostasiens war es eine willkommene Abwechslung ins Hochland nach Da Lat zu fahren. Hier ist es angenehme 20 Grad "kalt" und die Vietnamesen sind eingepackt wie wir bei uns im tiefsten Winter. Dicke Daunenjacken schützen sie vor diesen unmenschlich niedrigen Temperaturen. Da Lat ist ein begehrtes Ziel für Hochzeitsreisen und deshalb gibt es hier viele Hotels und Restaurants und einen See für romatische Bootsfahrten. Eine Hauptattraktion ist die Sommerresidenz des letzten Kaisers Bao Dai aus dem Jahr 1933. Das Anwesen ist im Art Deco Stil   gebaut und war damals avantgardistisch. Eine weitere Attraktion sind die Datania Wasserfälle, die ich auf einer Rundtour, wieder mit einem Roller (ich bin in Vietnam auf den Geschmack gekommen, die eigenen zwei Räder sind hier günstig für 10 US$ am Tag zu haben und geben einem eine schöne Bewegungsfreiheit und Raum für Zufallsentdeckungen) erkundet habe.

Endlich wieder Tauchen. Darauf habe ich mich in Nha Trang sehr gefreut und die Preise, so hatte ich recherchiert, sind sehr moderat. So habe ich insgesamt vier Tauchgänge gemacht. Natürlich war ich verwöhnt von Indonesien und den Philippinen. Vor der Küste gibt es eine große Inselgruppe, an deren Ufern wir getaucht sind. Es waren aber leider auch Schnorchler und viele Anfänger mit an Bord, so dass die Tauchgänge fast direkt am Ufer in geringer Tiefe stattgefunden haben. Korallen gab es wenige und wir haben ebenfalls bis auf einen Barracuda und einen Riesenbarsch nicht so viel gesehen. Aber es war schön wieder abzutauchen, leider vermutlich auch das letzte mal auf dieser Reise.

Weiter ging es Richtung Norden nach Hoi An, der alten Hndelsstadt und noch heute das Zentrum der Schneiderei. Viele Reisende kommen hierher um sich maßgeschneiderte Kleidung anfertigen zu lassen. Überall in der als Unesco Weltkulturerbe geschützten Altstadt gibt es Schneidereien, die für wenig Geld in guter Qualität Maßanfertigungen  herstellen. Allerdings sollte man sich Zeit lassen, um sich einen Schneider seines Vertrauens auszusuchen.
Auf dem Nachtmarkt musste ich mich beweisen, es gibt hier einen Bereich mit vielen kleinen Restaurants, die nur aus einer Garküche und ein paar Bänken bestehen, die nebeneinander aufgebaut sind. Die Konkurrenz ist groß und das Essen wirklich sehr lecker. Aber Vietnamesische Küche ist scharf und ich esse gerne sehr scharf. Das hat mein Kellner gesehen und mich zu einem Wettessen eingeladen. So habe ich dann 5 kleine fiese bösartige Pepperoni gegessen und mir so den Respekt der ganzen Belegschaft erkämpft, allerdings am nächsten Tag dann auch teuer erkämpft, am nächsten Tag hatte ich einen der bekannten Flashbacks, wenn man zu scharf gegessen hat :-)

Hui ist die historische Hauptstadt (von 1802 bis 1945) Vietnams und Sitz der 13 Kaiser der Nguyen-Dynastie. Deshalb sind hier auch die Zitadelle und die kaiserlichen Gräber die Hauptattraktion. 20 Kilometer nördlich von Hue liegt die ehemalige Demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südvietnam. Diese Frontline ist wie ein Schweizer Käse mit einem Tunnelsystem der Vietcong durchzogen. In Vinh Moc an der Küste, kann man diese Besuchen und hineinkriechen. Wer unter Klaustrophobie leidet, dem ist dieses Erlebnis allerdings nicht zu empfehlen. Auch diesen Ausflug habe ich mit einem gemieteten Roller gemacht. Auf dem Rückweg bin ich allerdings in einen Wolkenbruch geraten und konnte noch rechtzeitig in einem kleinen Laden am Straßenrand unterschlupf finden. Ich hatte dann genug Zeit, mir den wirklich guten Vietnamesischen Kaffee schmecken zu lassen. Als einziges Land in Asien kann man den hier trinken. Überall sonst bekommt man Instantkaffee angeboten, in Vietnam wird frischer Kaffee in einer Art Minikaffeemaschine direkt in die Tasse gebrüht und ist sehr stark. Dieser Espreso wird dann mit süsser Kondensmilch getrunken und schmeckt richtig gut.

Der beste Teil der Reise folgt aber noch. Von Hue ging es nach Hanoi, der Hauptstadt Vietnams und dessen Wirtschaftszentrum. In dem Old Quarter, dem alten europäischen Stadtzentrum aus der französischen Kolonialzeit kann man sich schnell verlaufen, die engen verwinkelten Gassen bieten aber viel zu entdecken. Besonders berühmt und beliebt ist die Bia Corner, eine Straßenkreuzung, an der in mehreren Läden Bia Hoi verkaufen. Das wohl billigste Bier der Welt wird ohne Konservierungsstoffe gebraut und da es in den kleinen Läden keine Kühlung gibt noch am selben Tag getrunken werden. Das geschieht auf kleinen Plastikstühlen am Straßenrand für etwa 20 Eurocent für ein Glas a 0,4 Liter.

Den wilden Norden Vietnams erkundet man am besten auf zwei Rädern. Der Klassiker, aber leider sehr unzuverlässig, sind alte russiche Minsk Motorräder. Ich wollte das Risiko nicht eingehen und habe mir ein Leichtkraftrad, eine Yamaha YBR125 mit 8 PS und großen Tank gemietet, um mit dieser 6 Tage lang den Norden zu bereisen. Ich habe eine Rundtour gemacht, zu derem Höhepunkt sicherlich die Stadt Sa Pa gehört. Diese liegt in den Bergen auf 1.600 Metern Höhe und ist bekannt als Ausgangspunkt für mehrtägige Wandertouren und als Zentrum der indigenen Völker der Hmong, Red Dao und Tay. In Sa Pa wird man als Tourist allerdings sehr belagert, schon bei der Ankunft ist man umringt von jungen und alten Frauen, die einem Handwerkskunst verkaufen wollen. Für die bitterarme Bergbevölkerung eine der wenigen Einnahmequellen. Ich hatte am Tag meiner Ankunft kopflos zu einem Hmong-Mädchen gesagt, ich hätte kein Geld. Am daruffolgenden Tag bei der Abfahrt habe ich dann von einer anderen eine Umhängetasche gekauft. Das erste Mädchen hat mich erkannt und als Lügner beschimpft und mit sogar gewünscht, dass ich auf dem Motorrad verunglücke. Gut dass ich nicht abergläubisch bin. 

Letzter Stopp in Vietnam war die berühmte Halong Bay. Leider ist es dort so überlaufen, dass man die tollen Buchten kaum genießen kann, denn an jedem Ankerplatz liegen schon zig andere Boote. Ich habe eine zweitägige Tour gebucht, inklusive Verpflegung, exklusive Getränke. Diese waren allerdings auf dem Schiff und den schwimmenden Dörfern sehr teuer. Alles in allem dennoch ein Muss auf jeder Asienreise.

Von Hanoi aus bin ich anch Bangkok geflogen, um dort das Visum für Myanmar zu beantragen und dann nach Rangoon in Myanmar zu fliegen.

Nach einer langen Fahrt mit ein paar Komplikationen beim Grenzübergang von Laos nach Kambodscha (gut, 1 US$ Bestechungsgeld ist nicht viel, aber für die Grenzer lohnt sich das schon bei einem Bus voll mit Rucksacktouristen) bin ich Abends spät in Phnom Penh angekommen, der Hauptstadt Kambodschas. Auf der Fahrt sind mir vor allem Abends die vielen Leuchtstoffröhren am Straßenrand aufgefallen. Wenn man so ins Dunkel schaut sieht man unzählige dieser Lichter, es sieht fast so aus als würde man bei Nacht an einem Chemiepark vorbeifahren. Des Rätsels Lösung ist einfach, das sind alles Insektenfallen. Jetzt in der Regenzeit stellen die bauern die Fallen auf, um sich mit Proteinen zu versorgen. In einem bitterarmen Land, was immer noch an den Folgen des verheerenden Bürgerkrieges leidet, ist jede kostenlose Nahrungsquelle willkommen. Aber der Verzehr von Insekten hat in Asien ja generell eine lange Tradition, für uns Europäer ist es allerdings eher eine einmalige Mutprobe. 

Phnom Penh war ein sehr nachdenklicher und bewegender Punkt auf meiner Reise. Auf den Straßen spürt man das Grauen des Genozids der Pol-Pot-Ära nicht mehr, die Menschen begegnen einem mit der überall in Asien anzutreffenden freundlichen Zurückhaltung. Einer der traurigsten Besuche auf meiner Reise war der des Tuol-Sleng-Genozid-Museums, einer ehemaligen Schule die unter dem Regime der Roten Khmer als Folterzentrum genutzt wurde. Wer hier landete, war dem grausamen Tod geweiht. Von insgesamt 14.000 Gefangenen haben angeblich nur 7 überlebt. Ich habe mir den Tag darauf einen Roller gemietet und bin raus nach Choeng Ek gefahren, einem der vielen Killing Fileds der Khmer Rouge.

Die Hauptattraktion auf einer Asienreise ist aber Angkor Wat in Siem Riep, 300 Kilometer von der Hauptstadt in Richtung Nordwesten entfernt. Die Tempelanlagen sind einer der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Asiens. Das Areal ist riesig, deshalb hielt ich es für eine gute Idee, mir ein Motorrad zu mieten und auf eigene Faust hinzufahren. So hätte ich ebenfalls ein Gefährt zur Erkundung der Tempel und wäre unabhängig. So bin ich zu Lucky!Lucky! Motorcycles gefahren. Dort habe ich mir dann für 15 US$ am Tag eine Hona XR250 gemietet. Allerdings hatte ich doch meine Zweifel, überhaupt lebend zu meinem Hotel zurückzukommen, denn der Verkehr in Phnom Penh ist vor allem zur Rush Hour haarsträubend chaotisch. Aber der Mitarbeiter des Ladens sah da erwartungsgemäß keinerlei Probleme, er bot an für 5 US$ mit mir zu einem nahegelegenen Stadion zu fahren, ich solle da 2-3 Runden drehe und wenn ich mich dann nicht ganz doof anstellen würde, ginge das schon. Ich habe dann ein paar Runden gedreht und er war zufrieden und ich hatte quasi meinen inoffiziellen Kambodschanischen Motorradführerschein. Er gab mir noch einen Tipp auf den Weg: bei Verkehrskontrollen auf keinen Fall anhalten, einfach Gas geben und davonfahren. Die Polizei sei korrupt und wolle nur mein Geld. Das solle ich mir auf diesem Weg sparen, sie würden mich schon nicht verfolgen oder mir hinterher schießen. 

Ich habe es dann erstaunlicherweise geschafft unversehrt zurück ins Hotel zu kommen und am nächsten Tag aus der Stadt raus. Und so ging es dann Richtung Angkor Wat. Ein schönes Gefühl, die Freiheit und Unabhängigkeit auf einem Motorrad. 
Die Tempelanlage ist riesig und beeindruckend. Drei Tage sind das Minimum, was man einplanen sollte um nur die wichtigsten Tempel zu sehen. Siem Riep ist eine gemütliche natürlich sehr Touristische Stadt. Es gibt einen schönen Nachtmarkt, auf welchem man allerlei qualitativ hochwertige Handwerkskunst kaufen kann. Ich habe mir einen Krama gekauft, eine Art Schal. Meiner ist klein, aber als grosses Tuch wird es universell eingesetzt: Sonnenschutz, Bettdecke, Staubschutz, Kindertrage.

Ich bin bis auf eine kleine Panne, das Motorrad sprang nicht mehr an, die Batterie musste erneuert werden, gut in Phnom Penh angekommen. Nachdem ich mein Visum für Vietnam bekommen habe, ging es mit dem Bus nach Ho Chi Minh Stadt, dem ehemaligen Saigon.